归顺不仅要归身，还要皈心。所以如今这座佛寺就成了难民村的精神和政治象征，每逢政府规定的宗教节日，佛寺里人头攒动，一派香火旺盛的可喜景象。
1992年之后，美斯乐逐渐向外界开放，准确说是搞活旅游经济，利用金三角的名声赚钱。于是在那座圆弧形巨大金佛塔俯瞰之下，我曾经独自下榻的美斯乐丽所，从前杀气腾腾的反共抗俄训练班旧址变成一座花团锦簇的山林公园，公园四周修起宽敞的回廊，有许多摊点出售旅游纪念品和当地土产。我有时爱到公园徜徉，因为是雨季，少有观光客，所以我这个外人很快就与摊主熟悉了。摊主无一例外都是女人，有老太太，抱孩子的大嫂，也有花季少女，绝没有一个男人，连一个白发或者秃头的老男人也没有。我从这里经过她们便招呼我，拉我看这看那，总之很热情执著地劝我买她们的东西。
她们的货物相当单调，基本上千篇一律，没有什么特产，说明此地旅游经济刚刚起步。我看见除茶叶、干菌和木耳是当地货外，一些标明玉石但天知道是什么东西的石头（当地不产玉），其余货物多为大陆舶来品，有药品、食品、百货等等，如红花油、风油精、娃哈哈、男宝女宝之类，居然还有一朵来自峨嵋山的干灵芝！我指着灵芝问她们，这是从峨嵋山来的吗？摊主是个抱孩子的大嫂，三十多岁年纪，她向我保证说是从峨嵋山进的货。我笑了，说：“你去过峨嵋山吗？告诉你，峨嵋山早就没有灵芝了。”大嫂就装出生气的样子骂道：“你这个台湾鬼佬！这朵灵芝就卖给你家了，你家不买就不放你走人！”
金三角民风淳朴，一人做生意，别人也不抢道，都围在一起做说客。她们管台湾人叫“台湾佬”，香港人叫“香港仔”，日本人叫“小鬼子”，惟独对大陆人没有称呼，因为大陆游客基本上是个空白。我说：“你怎么知道我是台湾佬？”她们一伙女人就嘻嘻哈哈地笑，说：“你家不是台湾佬？嘿，看你家的衣服，还想骗人！”那天我穿了一件在台湾桃园机场买的t恤衫，上面印有台湾机场字样，所以她们便认定我是台湾佬无疑。她们对台湾佬的好感是显而易见的，因为在金三角，许多难民村随处可见各种牌匾，上书某某学校、某某道路、某某建筑或者某某公共场所，为台湾某某捐建字样。连清莱到美斯乐的山区公路都是由台湾慈善公会捐建的。另外台湾每年都要拨给难民村一定数量的名额，选拔学习成绩优秀的中学生到台湾免费读大学，这也是汉人后代走出大山，走向文明社会的一个机会。
我说：“你们错了，我真的不是台湾佬，我从大陆来的。”她们停止说笑，个个都很惊奇，互相看看，脸上写满疑问。我就掏出护照让她们看，她们叽叽喳喳地传看，但是大多数人根本不识汉字。一个十八九岁的女孩子大约识一点汉字，但是她好像不大认识简体汉字，偏着头看了半天，然后不服气地说：“你家从大陆来？大陆哪个省，哪个县？”我知道她们百分之九十以上祖籍都是云南人，就存心跟她们开玩笑说：“我从云南来。云南省成都市。”
她们全体发出“啊嘎——”一阵惊叫，然后惊讶和兴奋之情就久久地停留在脸上。几个人同时争着告诉我，她们也是大陆人，老家都在云南。我发现她们对“云南成都”的错误毫无察觉，就装作对她们来历一无所知，故意问她们都是云南什么地方人？哪个地区，哪个县？回去过没有？她们显出茫然的样子，竟然没有一个人能够准确回答她们应该是云南什么地区，什么县，哪个村子人氏。当然更没有人回过老家。
我装出不相信的样子，说你们都是假云南人，连云南在什么地方都不知道，说话口音也不对头。那个年轻女孩子委屈地分辩说，“那是我爷爷的老家，连我父亲都没有回去过。但是你家听听，我们说的可都是真正的云南话啊。”我笑着纠正说，“你们说的哪里是云南话，是金三角话。”她们全都不服气，齐声说：“你家说给我们听听，哪样才是真正的云南话？”
准确说，金三角汉话比较接近滇西话，它实在是一种很好听的，发音软软的（云南话音调较硬），明显带有混杂口音的华侨语言。记得我在边疆当知青，农场人来自天南海北，所以农场出生的下一代就讲一种不同于任何云南地方话的“农场话”。我认为金三角的汉话有一点像农场话，也与新加坡或者马来西亚华语相似，没有云南地方腔，却有云南调，因此更像一种云南普通话。因为我通常与她们讲的是普通话，所以她们并没有真正听过我的口音，现在她们一齐噤了声，眼巴巴地望着我，那种迫切表情，很像一群孩子安静地等待大人讲故事。
我清清喉咙，用标准的四川话（我不会说云南话）念了一段大观楼长联，又跟她们讲了一个成都浣花溪和杜甫草堂的美丽传说。我看见她们的眼睛一个个瞪得灯泡一样大，都没有了声气，仿佛停止了呼吸。等我讲完之后，静了好一阵，才有人呼出气来。她们不断“啊嘎——”、“阿嘎——”地发出由衷惊叹，我看见她们脸上有了毫不掩饰的佩服，乱纷纷赞美道：“哇，真好听，你家才是真正的云南话！原来云南话就是这样子啊。”
但是我却因自己这个没有恶意的小把戏感到难过，感到自责，心中漾起一种没来由的悲哀。我相信这群善良的同胞分不清家乡话并不是她们的错，她们原本是一叶远离大陆的扁舟，一片脱离大树的落叶，任凭命运的风暴刮向天涯海角。她们的后代，以至于后代的后代会不会说家乡话又有什么关系呢？
哦，我的没有根的同胞啊！
4
有人告诉我，金三角有几多，孤儿寡母多，残废男人多，公墓乱坟野狗多，等等。我深入金三角山区数百公里，沿途采访数十座村寨，所见所闻果然不谬。
连年战乱，生灵涂炭，人命如蚁蝼，如衰草，硝烟连天哭声恸，一将功成万骨枯。“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄……边庭流血成海水，武皇开边意未已。君不闻汉家山东二百州，千村万落生荆杞。纵有健妇把锄犁，禾生陇亩无东西……信知生男恶，反是生女好，生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。君不见，青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾！”（杜甫《兵车行》）这样一幅“千村万落生荆杞”的悲惨景象在古老的中国大地延续了两千年，然后又在金三角土地上继续了五十年。男人打仗卖命，有人收回白骨，有的人什么也没有盼回，就像渔船一去不复返，未亡人只好拖着孤儿寡母，艰难地把日子过下去。我在许多地方，接触两代甚至三代寡妇同堂的家庭并不鲜见。
战死的人，哪怕粉身碎骨，只找到一绺头发，一根白骨，也算有个交代。所以打仗人有个规矩，就是把战死者的一件东西，哪怕一片衣服碎布带回来安葬。因此作为汉人部落顽强存在的标志，就是村外山头上那些醒目而庞大的坟场。
我曾在“美斯乐之父”段希文将军豪华气派的大型墓地前流连，我也曾仔细考察雷雨田将军虚席以待的显赫归宿之地，还有许多军长师长的坟墓，这些墓地不仅如愿以偿地留住了主人生前的地位、权势和无限风光，而且也生动形象地昭示部下，即使到了另外一个世界，长官也比士兵过得好。
作为鲜明对比，那些长眠山头的士兵土坟就不大美观，高高低低，大大小小，塌的塌，陷的陷，有的地方挤作一团，有的地方又稀稀疏疏，由于无人管理荒草疯长，连那些墓碑也都歪歪倒倒。有的还有一块石头墓碑，上面刻几个汉字，注名生辰年月，姓氏籍贯等等，有的干脆没有墓碑，也没有名字，也许只有他们活着的亲人记得他们的最后归宿。
这样豪华与简陋，显赫与无名的坟场墓地在每一个金三角难民村比比皆是，至于总数到底有多少，几百处还是几千处，总之没有人能够弄清楚它们的确切数目。我认为即使弄明白也没有太大意义，活着的人还没有脱离苦海，你就算把死人弄明白又能怎么样呢？
我就是抱着这样的念头在乱坟间到处游荡的。
当时有向导小米陪同，但是他是个相信风水的人，对我坚持要去坟地考察很有意见，认为这是一个将给他的年轻人生带来晦气和背运的倒霉建议，他想不通我为什么偏偏喜欢上那种地方，而一个大活人上那种地方乱逛有什么意义？难道准备把自己跟他们埋在一起不(奇*书*网-整*理*提*供)成？所以他就一个人远远躲在公路上等我。我这人不大信鬼神，所以也就不怕晦气，我之所以坚持要来坟地，是因为我想亲眼看一看，那些长眠地下的原国民党残军官兵都保留什么样的心情。
我看见军官依旧扬眉吐气飞扬跋扈，士兵窝窝囊囊愁眉苦脸，他们即使到了地下也不能混为一谈。我在泰缅边境一座著名的桂河大桥（二十世纪经典战争片《桂河大桥》即以此为题材）盟军阵亡者墓地，看见数以千计的英国、澳大利亚、新西兰、加拿大阵亡官兵的墓碑，他们从上校到列兵，每人占有相同面积（大约一个平方）墓地，一块完全相同的铸铜墓碑，上面铭刻各人的国籍、姓名、出生年月、军队番号和军阶职务。那是一种和谐地体现西方人即使到天国也人人平等的民主思想，不搞特权，你在人间握有再大权力，享有再崇高威望，即使你是万人之尊的将军，都被时光无情地留在了过去。